Ciao, Italo : Alexander Fury considère l'héritage d'Italo Zucchelli alors qu'il quitte la collection Calvin Klein

Calvin Klein

Calvin Klein

Photo : (De gauche à droite) Yannis Vlamos / Indigitalimages.com ; Kim Weston Arnold / Indigitalimages.com; Yannis Vlamos / Indigitalimages.com

Peu importe ce qu'il a conçu, et aussi longtemps qu'il est resté, Italo Zucchelli est entré dans les livres d'histoire de Calvin Klein - tout comme Francisco Costa, son homologue féminin - parce qu'ils ont été les premiers créateurs à diriger lui-même le bar du label Klein 'Calvin Clean', trié sur le volet. par le fondateur de la maison et donné les rênes à sa retraite en 2003.

Costa a offert une vision séduisante et sophistiquée de la féminité qui va bien au-delà des limites du minimalisme strict des années 90 - au-delà de la robe à bretelles fines et du t-shirt blanc et de Kate Moss dans les publicités Obsession qui me viennent instantanément à l'esprit, même aujourd'hui, avec la mention du nom de Klein. Il a créé des vêtements travaillés de manière complexe qui ont fait appel, subtilement, aux goûts changeants en matière de sexualité et de décoration et à la hausse de la demande de vêtements qui définissent le luxe dans le tissu et la construction ; bref, il a évolué avec le temps. Mais, pour moi, c'est le Klein forgé par Italo Zucchelli qui s'est avéré le plus puissant et le plus emphatique.

C'est peut-être parce que la race de masculinité de Klein a toujours fait sensation, comme les photos de Bruce Weber de 1982 du perchiste Tom Hintnaus, photographiées d'en bas comme un dieu grec (approprié, pour un athlète olympique) vêtu uniquement de ses sous-vêtements Calvin Klein. C'était l'homme en tant qu'objet sexuel, dans un monde post-féministe et post-gay de libération – et Klein le revendiquait comme le sien. La vision de Klein était si intrinsèquement liée à la sexualité masculine que, lorsque le créateur a lancé une ligne complémentaire pour les femmes en 1984, elle était basée sur les hommes, avec un vestige de braguette toujours intact.

Le premier souvenir d'Italo Zucchelli de Klein était ce panneau d'affichage, alors qu'il était adolescent (il est né en 1965) et avait grandi à La Spezia, dans le nord-ouest de l'Italie. « Vous aviez un homme, en sous-vêtements, sur un panneau d'affichage en 1982. . . Maintenant, c'est partout. On y est habitué, on n'y pense pas. Mais alors . . . c'était la première fois. Il y a toujours cet élément, de la masculinité, de la sexualité, exprimé de différentes manières. Cela fait partie du langage de Calvin Klein.



Calvin Klein de Zucchelli est remarquable - et restera toujours mémorable - pour la façon dont il a joué avec ce même sens de la masculinité et de la sexualité. Il a fini par ne ressembler à rien d'autre dans la mode, certainement à rien d'autre à Milan. Une saison, nous avons eu des types Übermensch Starship Trooper dans des bombardiers abrégés et des casquettes de baseball à visière; un autre équipement de sport de performance de couleur chair, anatomiquement repensé, comme si les modèles étaient vêtus,Le silence des agneauxstyle, dans des costumes en peau. Il s'agissait de costumes d'homme (bien que non faits de vrais hommes), transformant les enfants maigres que Zucchelli jetait chaque saison en garçons Klein divins. Il l'a fait chaque saison, avec des vêtements sur mesure subtilement mais distinctement pour transformer le corps d'un homme en quelque chose de mieux.

La dernière collection pour hommes de Zucchelli pour l'automne a été inspirée, en partie, par le livre d'Anne HollanderSexe et costumes, où Hollander fait un argument convaincant pour les costumes comme l'expression ultime du pouvoir masculin et de l'érotisme. Pourrait-il y avoir quelque chose de plus Calvin Klein que cela ? D'où le fait que Zucchelli a mis ses talents de tailleur au premier plan pour repenser non seulement le tissu, mais aussi le corps de ses hommes (et, pour la première fois, des femmes). C'est pourquoi Klein s'est toujours démarqué : les hommes étaient différents. Plus gros, boucher, plus costaud, mais jamais un himbo. Zucchelli l'a toujours décrit comme « américain », ce dont il a une compréhension étrangement développée, étant donné qu'il est italien. Il m'a dit un jour, avec le sourire : « Nous sommes tous américanisés !

Les concepteurs qui héritent des étiquettes des fondateurs de la maison sont souvent chargés d'établir des «codes», ces marques et dispositifs décoratifs que les étiquettes de conception sont obsédés par le clouage pour assurer leur pérennité (et, en effet, par contumace). Mais les codes de Klein étaient déjà bien établis et mondialement connus – la publicité de Klein était vue plus loin et probablement plus percutante que ses vêtements. Zucchelli s'est donc permis de jouer avec les codes de Calvin, de les expérimenter et même de les réinventer. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés avec le denim Klein retravaillé comme un jacquard précieux et complexe en trompe-l'œil ; ses noms de parfum – Obsession et Eternity – en relief sur des pulls molletonnés en néoprène ; ou la ceinture de sous-vêtement à logo emblématique attachée à un pantalon de costume skinny stretch.

Tout comme les modèles de la collection Calvin Klein ont été transformés par leurs vêtements, le meilleur travail de Zucchelli a transformé des vêtements ordinaires, même humbles, en mode, sans aliéner le porteur. 'C'est ce que je pense que mon travail est', m'a-t-il dit, après son dernier spectacle de costumes élégants et sexy mélangés à plus de trucs ressemblant à du denim de haute couture, une merveille technologique qui est typiquement Zucchelli. « J'aime le haut et le bas. C'est comme ça qu'on s'habille. C'est moderne. En fin de compte, c'est son héritage : il a fait de Calvin Clean, le maître de la mode masculine des années 90, un créateur pertinent pour toute une nouvelle génération.